Вызревание лозы винограда

Как определить вызрела лоза или нет

Процесс вызревания – подготовка растения к зиме. В ходе подготовки происходит множество процессов:

• накапливается крахмал;
• снижается количество воды в тканях;
• происходит одревеснение клеточных оболочек;
• формируется кора и пробковый камбий.

Все эти процессы должны пройти и закончиться до начала зимы. Степень вызревания лозы можно оценить визуально. Существует определенная классификация степени вызревания побегов, она приведена в таблице.

Так выглядит вызревшая лоза

Определяют вызревший побег по определенным морфологическим особенностям:

• в узлах сформированы почки;
• между узлами видны тяжи – тонкие полоски, цвет которых зависит от сортовой принадлежности винограда (серые, красно-коричневые, желтые);
• будет слышен треск, если однолетний, вызревший побег согнуть.

Советы виноградарю

Не вызрела лоза у саженца винограда

От процента вызревания однолетних побегов зависит урожай следующего года. Начиная с весны, виноградарь должен проводить мероприятия, которые способствуют вызреванию лозы.

Летние мероприятия для ускорения вызревания

Правильный уход летом это поливы, подкормки, подвязка, нормирование урожая, сбалансированные подкормки. Любое из этих мероприятий требует определенных знаний. Если молодой виноградарь перекормит кусты азотными удобрениями, то к осени будет иметь молодые побеги плохого качества.

Побеги на кусте, жирующем от избытка азота, растут очень быстро, утолщаются, имеют рыхлую ткань. Окрас таких побегов мутно зеленый. Они плохо переносят морозы. При летнем внесении удобрений упор нужно делать на удобрения, в составе которых есть фосфор и калий (суперфосфат). Можно использовать золу.

Нормирование урожая и чеканка

Обеспечивают кусту оптимальную нагрузку кистями. На каждой плодоносящей лозе оставляют по одной грозди. Применяют способ частичного удаления ягод. Из одной грозди можно убрать 1/5 часть. В первую очередь выщипывать поврежденные ягоды.

Когда побеги вырастут до 1,5 м, провести чеканку – удаление верхушечной части лозы. После чеканки побег приостанавливается в росте, питательные вещества идут на формирование плодов и одревеснение побегов.

За сезон зеленые побеги нужно подвязать от 2 до 4 раз. Первая подвязка проводится перед началом цветения, а все последующие – при отрастании побегов до очередной проволоки на шпалере. Чтобы листья меньше затеняли куст, направлять зеленые побеги от центра куста на периферию под углом 35°. Подвязывать восьмеркой, исключить при этом трение побега о проволоку. Пустить побег горизонтально, когда он достигнет верхней проволоки.

Плюсы правильной подвязки:

Осенние мероприятия

Мероприятия по повышению урожайности виноградной лозы:

Осеннюю обрезку провести сразу после сбора урожая. Удалить слабые побеги, стареющие рукава. Прорыхлить зону вокруг дерева на глубину 25 см. Под перекопку внести основные удобрения. Расход удобрений приведен на 2 м2 приствольного круга:

• перегной – 0,5 ведра;
• суперфосфат – 30 г;
• борная кислота – 1 г;
• зола – 300 г.

Обязательно проводить не менее 2 влагозарядковых поливов. Время первого наступает, когда листья винограда погибают от первых настоящих заморозков. В это время под каждый куст нужно вылить от 5 до 10 ведер воды. Объем зависит от возраста куста. Полив не отменять, даже если стоит дождливая погода. В одно ведро добавить марганцовки, приблизительно 1 г. Последний полив проводят перед наступлением морозов и отсутствии дождей.

Как обрезать и укрыть виноград, если лоза не вызрела

Укрытие от мороза взрослых растений

Первый настоящий заморозок убьет лозу, если она осталась на зиму зеленой. Но как показывает практика сибирских виноградарей, даже зеленая лоза может перезимовать. Чтобы спасти урожай следующего года, нужно спасти невызревшие побеги. Для этого нужно вырыть траншею глубиной не более 15 см, дно выстелить мешками б/у.

Обрезать побеги на соответствующее сорту количество почек, уложить их в траншеи, листья не обрывать. Над траншеей установить дуги из пластика, натянуть нетканый укрывной материал. Поверх материала насыпать опавшие листья, солому или ботву, оставшуюся после уборки урожая. Поверх травы натянуть второй слой укрывного материала. Многослойный «пирог» отлично защитит надземную часть куста от вымерзания.

Как спасти однолетние растения

Однолетний саженец можно выкопать из грунта и посадить в емкость, емкость до весны отнести в подвал. В качестве грунта использовать садово-огородный субстрат или влажный песок. В погребе однолетки стоят до февраля. В феврале их можно достать из подвала и разместить на подоконнике.

Можно пойти другим, более простым путем. Взять большую пятилитровую пластиковую бутылку, ножницами обрезать верхнюю часть. Получившуюся емкость поставить над молодым растением. Такую небольшую, импровизированную мини-тепличку засыпать землей до самого верха. Невызревшие до морозов побеги переносят зимний период без выпадения.

Как спасти саженец, если не вызрела лоза: видео

Правильная агротехника уменьшит процент невызревших побегов, а сооружение укрытий на зиму из укрывного материала, лапника и других материалов защитят от низких температур.

Ускоряем вызревание виноградной лозы

Если виноградная лоза не вызреет, урожая на следующий год можно не ждать. Но что делать, если лето выдалось дождливым и холодным?

В сущности, невызревшая лоза – это еще не лоза, а побег. Вызревшая лоза теплая на ощупь, она одревесневает, меняет цвет.

Лоза одревесневает, из зеленой становится коричневой.

Вызревшая лоза на срезе зеленая! Возьмите в руку и ведите к основанию куста, где почувствуете тепло, там обрезайте.

Такая лоза хорошо перенесет зимовку, в отличие от невызревшей, поэтому виноградари часто пускаются на различные ухищрения, чтобы все-таки довести ее до нужной кондиции.

Известный способ ускорения созревания виноградной лозы – убрать с нее какую-то часть урожая. Все виноградари знают – лозы, на которых нет ягод, созревают в несколько раз быстрее. Иногда такая лоза вызрела полностью, а та, на которой висят кисти, только на несколько сантиметров. Чтобы ускорить вызревание урожайной лозы, можно или убрать лишние кисти (желательно оставлять по одной на каждом побеге), или убрать из кисти лишние ягоды. Второй способ предпочтительнее, потому что убираются все некондиционные ягоды, которые, в общем, не жалко: недозрелые, объеденные осами, подпорченные. Удалить можно 1/5 часть ягод, и только на тех гроздьях, где их много. Таким образом убиваются сразу два зайца: ускоряется вызревание лозы и обеспечивается поступление солнца к оставшимся виноградинам, которые тоже поспевают быстрее. Это самый распространенный прием, и он считается наиболее надежным.

Знаменитый сибирский виноградарь, Виктор Татиевский из Барнаула обращает внимание начинающих виноградарей на важность такого простого способа ускорения созревания лозы, как прополка.

Я в обязательном порядке провожу прополку сорняков, особенно в укрытиях, потому что сорняки растут быстрее, чем виноград, даже могут его закрыть от солнца.

Еще один известный прием – подкормка виноградного куста калийно-фосфорными удобрениями. В дождливое холодное лето без этого просто не обойтись. Даже у перегруженных урожаем кустов лозы начинают созревать быстрее, если подкормить их раствором суперфосфата (100 г суперфосфата на 10 л воды) или настоем золы.

Мне кажется, золой трудно перекормить, хотя всё зависит от дозы. Она немного раскисляет почву. У меня кислая земля, поэтому ей зола очень на пользу идёт. Если у Вас щелочная почва, то наверное, стоит более осторожно использовать золу.

Можете купить монофосфат калия, если золы нет, или возиться неохота.

Чеканка побегов также применяется для ускорения созревания лозы. Делается просто: с каждой лозы, которая доросла до полутора метров в длину, удаляются гибкие молодые верхушки. Обычно чеканку делают, срезая 2-3 верхних узла, считая от коронки. Что при этом происходит? Питательные вещества поступают теперь в более «взрослую» часть лозы, и она начинает одревесневать.

Надо сказать, что это небесспорный прием. И в среде виноградарей ведутся споры о его эффективности: многие считают, что лоза должна расти без ограничений. Бурный рост пасынков, который нередко начинается на виноградном кусту после проведения чеканки, нередко вызывает сомнение в ее эффективности, ведь пасынки, растущие из нижних почек, тоже забирают у растения питательные вещества.

Но, как мы уже говорили выше, в Средней полосе России и в Сибири рост виноградной лозы приходится ограничивать с осени для обеспечения ей удачной зимовки.

Созревание плодовой стрелки начинается от места отрастания от лозы и продолжается весь период вегетации. Чем больше (по длине) вызреет плодовая стрелка, тем больше запас питательных веществ отложится в древесине, тем больше вызреет плодовых почек.

Чтобы не отправить на зимовку невызревшие почки, обрезку делают «с запасом». То есть, отрезаем и часть вызревшей древесины. Обычно лозу обрезают на 6-8 или 10-12 почек, в зависимости от сорта.

С появлением новых материалов в северном виноградарстве применяется такой прием, как дозревание лозы в осеннем укрытием из поликарбоната.

После обрезки тонких побегов, которые точно не дозреют, лоза укладывается в траншею и укрывается конструкцией из поликарбоната. Эта простая конструкция, в сущности, обычный лист, который можно укрепить в основании траншеи. Подробнее об этом методе вам расскажет видео на нашем портале. Смысл в том, что под укрытием образуется и долгое время держится высокая температура, которая гарантирует дозревание лозы практически до самых ее кончиков.

Можно сделать и пленочное укрытие (полиэтиленовая пленка подойдет лучше, чем укрывной материал), в любом случае, это будет правильно. Дело в том, что вскоре после сбора урожая во многих регионах наступает похолодание, а в таком импровизированном парнике лозе оно не страшно, и она успевает накопить нужное для зимовки количество полезных веществ.

С помощью этого осеннего дозревания проблемы по вызреванию лозы полностью сняты.

Для сохранения драгоценного тепла почву вокруг кустов мульчируют черной пленкой, или обкладывают их камнями, которые работают, как аккумуляторы: днем накапливают тепло, а ночью отдают. Этот прием используют и для скорейшего получения урожая винограда.

На вы сможете посмотреть видео о том, как выращивать виноград в холодных регионах, поучаствовать в обсуждении всех интересующих вас вопросов по виноградарству, узнать про агротехнику основных плодовых культур от ученых НИИ им.Лисавенко

Как ускорить вызревание лозы саженцев винограда

Поздней осенью 2006 года я получил почтовым переводом корнесобственный саженец винограда из новинок селекционеров-любителей. Честно скажу, был удивлен: годовой побег на саженце был узкий и слабенький, а его вызревание просто никакое. Признаки вызревания лозы наблюдались только до первого глазка, а все, что находилось выше, имело зеленоватый цвет. Почему так вышло, сказать тяжело: или черенок длительно и вяло окоренялся, или вырастивший его виноградарь занялся окоренением черенков очень поздно, или погода стояла прохладная и сырая, а саженец к тому же выращивался в затененном месте. Все же, рискнул и в первых числах ноября высадил саженец на неизменное место, опрыснул фунгицидом и отлично укрыл от зимних морозов. В конечном итоге все обошлось, и на данный момент это уже плодоносящий кустик.

В январе 2009 года я сам столкнулся с неувязкой обеспечения высококачественного вызревания лозы. В текущее время у меня в квартире вырастает несколько привитых на подвои саженцев, длина побегов у каких добивается 2-ух метров и поболее (см. «НД» №5, 2009 г.). Саженцы выращены. Вначале (еще осенью) я планировал в конце января обрезать их на три глазка и искусственно оборвать вегетацию, выставив в помещение с низкой положительной температурой, чтоб в течение февраля, марта и апреля они пребывали в фазе принужденного покоя. Но, в отличие от предшествующего сезона, когда в подобные сроки на Первозванном и Нине лоза вызрела в квартире просто отлично, в сей раз такового высококачественного вызревания лозы не вышло (причину я знаю, и это главное). Начал мыслить, как принудительно вынудить лозу это сделать. Установил настольную лампу и стал дополнительно греть лозу в области первых 3-х глазков (конкретно они необходимы для предстоящего формирования кустика) обыкновенной лампой накаливания. Эффекта не увидел. Потом поменял лампу с обыкновенной пробиркой лампой накаливания с внутренним зеркальным отражателем, которая при той же мощности дает сфокусированный световой поток с более высочайшей температурой. Очевидного эффекта также не нашел.

Чего же растению не хватает? Тепло есть, свет есть, фосфорнокалийные подкормки сделал, чеканку побега выполнил… Разумеется, в отличие от естественного солнечного светового потока при искусственном освещении не хватает некий более сильной составляющей диапазона, которая несет ответственность за одревеснение и вызревание лозы. Тогда и купил в электротоварах лампу с пробиркой фиолетового цвета (продается в упаковке под заглавием «Доктор»). Ту, что употребляется в домашнем мед рефлекторе. Эта лампа имеет инфракрасный диапазон излучения, который, как понятно, обладает глубоко проникающим термическим воздействием.

Попробовал в течение суток обогреть нижнюю часть побега. Процесс вызревания лозы здесь же пошел! Грел с расстояния 13-15 см. Лозу обрабатывал последующим образом. Вечерком, приходя с работы, включал настольную лампу, а днем, покидая квартиру, выключал. Если побег в собственной нижней части уже начал естественным образом вызревать, то в данном случае лампа оказывает ожидаемую растением помощь и позволяет ускорить вызревание лозы в 2-3 раза. После того как освещаемый отрезок лозы (12-14 см) изменял собственный цвет на светло-коричневый, я начинал освещать последующие 12-14 см. И так поэтапно двигался от основания побега к его верхушке, пока не обеспечивал вызревание на нужную мне длину. Почему конкретно 12-14 см? Поэтому, что моя настольная лампа имеет размер внутреннего рефлектора, который позволяет с расстояния 13-15 см освещать отрезок лозы конкретно таковой длины. Понятно, что в случае внедрения осветительного прибора другой конструкции эти размерные значения будут другими.

Попробовал в качестве опыта вынудить вызреть совсем зеленоватый вегетирующий побег (длиной чуток более 2 м) без мельчайших признаков начала вызревания. Сначала провел предварительные мероприятия по той же схеме: фосфорно-калийная подкормка саженца и чеканка вершины побега. В процессе освещения лампой «Доктор» побег медлительно, вроде бы нехотя, но все-же изменил собственный зеленоватый цвет поначалу на белесый, потом на соломенный, и приблизительно через 12-14 суток после начала выполнения «медицинских процедур» заполучил естественный цвет вызревшей лозы, соответствующий для данного сорта.

Невзирая на то что во 2-м случае я все таки удовлетворил свое любопытство и достигнул определенного результата, все же, было чувство, что побег изо всех сил сопротивляется моему неестественному и очевидно досрочному вмешательству. Потому лучше так не делать, потому что тогда слово «помощь» нужно поменять словом «насилие». Отдаю для себя отчет, что при массовом производстве саженцев никто из виноградарей не станет возиться с настольными лампами. Но по мере надобности поштучного выкармливания саженцев остродефицитных видов мой опыт может понадобиться. Помните только, что все необходимо делать впору и с чувством меры: с очень близкого расстояния лозу можно и обжечь.

Для меня оставался открытым очередной вопрос: воздействовал ли прогрев лозы при помощи мед лампы на процесс пробуждения и предстоящего прорастания глазков, также на способность черенков к окоренению? С этой целью срезал два черенка с вызревшей по ускоренной технологии части побега и дал йх для выкармливания саженцев одному из донецких виноградарей Г.В. Кулакову, сознательно ни о чем его не предупредив. Но вот Геннадий Владимирович в конце концов мне позвонил. Все в порядке, все вышло.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Выкармливание рассады дыни

Рассаду выращивают в полиэтиленовых либо сделанных из верхового торфа горшках размером 8×8, 10×10 см. В

Дренажный (подземный) полив винограда

В прошедшем году на юных кустиках мы поступали последующим образом. По бокам ямы сделали буром

Смачная дынька

Сначала расскажу, как я выращиваю дыни. Сею по нескольку семян в глубочайшие лунки, потом прорываю

Как избавиться от кивсяков на земляники

У меня на участке реальным бедствием стало нашествие тонких длинноватых червячков в крапинку – они

Как размножать землянику семенами

Семенным размножением земляники нередко интересуются садоводы любители. Но этот метод употребляется в главном в селекционной

Сорт земляники Пенсионер Челси. Описание

Очень хотелось бы выяснить о сорте земляники Пенсионер Челси. Собираюсь приобрести посадочный материал, но сом-неваюсь:

Как помочь вызреванию лозы винограда

Приветствую подписчиков и гостей канала Виноградарь! Сегодня речь пойдет о такой теме как вызревание виноградной лозы.
У виноградарей есть поговорка – “научись выращивать лозу, а урожай вырастет на ней сам”. По большей части я с ней согласен. Виноградарь должен уметь правильно рассчитать нагрузку куста побегами, защитить лозу от множества вредителей и болезней, и если осенью куст имеет хорошие мощные побеги, то в будущем году на них можно ожидать приличный урожай. По другому не бывает.

Что такое вызревание лозы и почему это важно

Что значит вызревание лозы – это одревеснение побегов, преобразование зеленых тканей в древесные. Кора при этом приобретает коричневый цвет, клетки упрочняются лигнином, снижается количество воды в ткани побега, накапливаются питательные вещества, прежде всего крахмал. Чем меньше останется в лозе воды, и чем больше она накопит углеводов (крахмала и сахара), тем устойчивее лоза будет к зимним морозам. Очевидно, что вызревание лозы винограда имеет наибольшее значение для благополучной перезимовки куста.

Вызревание лозы всегда начинается снизу побега, и к первому заморозку в норме побег вызревает на 60-90% длины. Запускается процесс вызревания в августе или сентябре, у некоторых сортов во второй половине июля, в зависимости от климата и сортовых особенностей.
Катализатором к началу вызревания может служить временное понижение температуры воздуха. Виноград ощущает похолодание как приближение осени и запускает процесс вызревания. Таким образом гораздо предпочтительнее если осенью температура снижается постепенно при длинном безморозном периоде, чем когда осень оказывается нетипично жаркой, а потом в конце сентября вдруг приходит первый заморозок. Второй вариант является крайне неблагоприятным как для вызревания лозы, так и с точки зрения закалки куста и подготовки его к зимовке.
Первый же осенний заморозок прервет процесс вызревания лозы, и убъет все оставшиеся не кусте зеленые ткани. Поэтому очень желательно получить достаточно вызревшей лозы ДО первого заморозка.

Немного забегая вперед скажу, что нет большого смысла прятать кусты от заморозка с целью продлить осень на пару недель. Опыт показывает, что лоза и почки на ней, которые вызрели “на грани”, как правило, не переживают зиму даже при хорошем укрытии. Поэтому нас интересует только хорошо вызревшая лоза.

От чего зависит вызревание лозы винограда

1. От сорта. Подбирайте сорта для своего региона грамотно. Сорта винограда с азиатскими предками не лучший выбор для северных регионов. Им чаще всего не хватает тепла и продолжительности вегетационного периода, лоза зреет плохо, закладывается мало плодовых почек. Для севера лучше выбирать гибриды с генами амурского винограда или американской лабруски, эти виды лучше приспособлены к условиям короткого лета.

2. От нагрузки куста. Куст перегруженный побегами или урожаем выживает на грани, тонкие ослабленные лозы по определению вызревают хуже и не могут накопить достаточно углеводов для успешной зимовки.

3. От здоровья куста. Опытные виноградари, как и агрономы, обрабатывают свои растения пестицидами от болезней и вредителей не из желания накормить народ химией, как некоторым кажется, и не из желания потратить деньги на дорогие препараты. Защита растений от болезней является необходимостью, и пока наука не нашла способов более эффективных, чем пестициды. Без защиты вы получите больную лозу не способную вызреть и подготовиться к зиме. Куст винограда отданный на съедение болезням и вредителям может выживать несколько лет, но он не даст нормального урожая и рано или поздно погибнет.

Как помочь вызреванию лозы винограда

Наиболее распространенный совет, который вы можете найти на многих сайтах, и даже в книгах – это внекорневые подкормки калием. Используют обычно монофосфат калия.
Действительно осенью виноград потребляет больше калия, чем в августе, и подкормка не будет лишней, но увы, внекорневым опрыскиванием удобрениями вы ничего не улучшите. Потребность в винограда в калии на порядки выше того скромного количества, которое можно внести даже при многократном повторении внекорневых подкормок. Поэтому не советую тратить напрасно деньги на самоуспокоение, если хотите подкормить виноград калием то внесите его в почву.
Монофосфат калия хорошее быстродействующее удобрение, но он быстро связывается почвой, поэтому вносить впрок нет никакого смысла. Пожалуй, наилучший способ применения монофосфата калия – это внесение с капельным поливом. Таким образом можно организовать несколько подкормок, которые действительно пойдут на пользу винограду. Если ваш участок не оборудован капельной системой, то вполне можно внести монофосфат калия с обычным поливом. 10-15гр на 10л воды, от 20-ти до 50-60-ти литров раствора на куст, в зависимости от его размеров.

Замечено, что при горизонтальном расположении побегов вызревание идет быстрее. Для молодых формирующихся кустов можно посоветовать в начале осени снять побеги со шпалеры и аккуратно уложить их горизонтально или наклонно под углом около 45 градусов. Этот простой прием ускорит вызревание лозы.

Если вы выращиваете виноград на вертикальных шпалерах то положительный эффект для вызревания лозы даст чеканка в конце августа – начале сентября. Дело в том, что само по себе вертикальное расположение лозы провоцирует её рост в длину и продолжение вегетации. Это закон природы, свойство полярности. Принудительная остановка роста положительно скажется на скорости вызревания лозы. Если же прирост ведется горизонтально или по типу свободного свисания, то в чеканке нет особого смысла.

Положительный эффект на вызревание побегов оказывает удаление части листьев. После того как урожай убран можно удалить с побегов старые листья. Но ни в коем случае не все! Удалять стоит не больше половины листвы куста, и только с нижней половины побега. Например, вы имеете побеги длиной по 2,5-2,7м, в таком случае в начале сентября удалите листья с нижнего метра побега, а остальные оставьте. Это ускорит вызревание нижней части побега. Повторюсь, удалять листья можно только после того как урожай убран, и только в том случае если на кусте останется достаточно здоровых работоспособных листьев. Если же куст был поражен болезнями, на нём и без того мало здоровых листьев, то ничего удалять нельзя!

На этом всё на сегодня. Надеюсь, статья была полезна. Если так то подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, всё это полезно для развития канала.

А для тех кому интересно вникнуть в тему подготовки виноградного куста к зимовке поглубже предлагаю ознакомиться с выдержкой из книги Стоева К.Д. “Физиология винограда” на моём сайте.