stroi-sm.ru

Аквариумный нагреватель своими руками

Аквариумный нагреватель своими руками

Продолжая тематику об оборудовании нерестового аквариума, хочу рассказать, как я решил проблему с обогревателем для него. Покупать на столь малый объем (напомню, что объем моего нерестового аквариума 7 литров) не представилось возможности, т.к. в продаже существовали только массивные обогреватели и за нереальные цены. Итак, я решил сделать обогреватель аквариума на резисторах самостоятельно из подручных средств.

1) Для начала мне понадобилась герметичная емкость, в которую можно разместить электронную схему, чтобы ее после не замкнуло, т.к. обогреватель для аквариума и будет находиться он в воде. Емкостью послужила баночка из под лекарств (обычно берут медицинские пробирки). Чтобы она не лопнула в самый ответственный момент, ее нужно проверить: опустить пустую баночку в воду комнатной температуры и, придерживая пинцетом или проволокой в воде, залить кипятком. Если все прошло хорошо и баночка для бедующего аквариумного обогревателя цела, переходим к выбору нагревательного элемента (резистора).

2) Аквариумный обогреватель может состоять как из одного резистора (как в моем случае), так и из несколько последовательно соединенных резисторов. Выбранный резистор(ы) Rобщ. подготавливаем к размещению в емкость. Я сделал своеобразный клапан, предотвращающий попадания песка за пределы нагревательной части в емкости.

3) Припаиваем светодиодный индикатор для отслеживания состояния аквариумного обогревателя (включен или выключен). Кому он не нужен, пропускайте этот шаг и откидывайте правую часть на схеме.

4) Проверяем работоспособность аквариумного обогревателя, включив его в сеть, на несколько секунд, выключив и только после этого ощупав на ощупь, нагрелись ли резисторы. Вставляем резистор в подготовленную емкость, предварительно наполненную обыкновенным песком или солью (лучше брать песок), для лучшей теплоотдачи. Берем термопистолет или силикон для клейки аквариумов (у кого что есть) и заполняем все свободное пространство в получившемся аквариумном обогревателе.

5) Для удобного крепления нагревателя в аквариуме возьмите присоску (они продаются в любом хозмаге), извлеките из нее крючок.

6) При помощи лески прикрепляем присоску к аквариумному обогревателю.

Расчет Rобщ. для аквариумного обогревателя:

Для начала рассчитаем мощность, необходимую для обогрева аквариума:

M=0.195L(t1-t2), где 0.195 – необходимая мощность для подогрева 1 литра воды на 1 градус (эта величина постоянная); L – количество литров воды в аквариуме (нерестовике); t1 – необходимая температура, после подогрева; t2 – настоящая температура воды (до подогрева). Например, для моего случая:

M=0.195х7х(26-24)=2.73 Вт

Теперь рассчитаем Rобщ.:

Rобщ.=(VxV)/M, где V – напряжение сети (220); M – мощность, рассчитанная ранее. Для моего случая:

Rобщ.=48400/2.73=17728 Ом=18 кОм

Теперь выбираем 1 или более резисторов (для равномерного обогрева аквариума) общим сопротивлением 18 кОм и подключаем их последовательно (в случае более 1го резистора). Подбирайте резисторы с равными сопротивлениями, чтобы их нагрев был равномерен.

Ниже приведена таблица, для определения рекомендуемого числа резисторов МЛТ-2 исходя из мощности обогревателя и сопротивления каждого резистора в отдельности.

Как сделать терморегулятор для аквариума своими руками

Аквариумные рыбки требовательны к условиям содержания. Их здоровье и красота зависят от объема аквариума, наличия укрытий, характера донного покрытия, уровня аэрации воды и ее температуры. И если одни рыбки могут выдерживать существенные колебания температур, то для других они могут быть губительными. И особенно важно поддерживать определенный уровень тепла в нерестовый период. От этого зависит созревание и качество икры, скорость проклевывания мальков и их выживаемость.

Чтобы получить и сохранить здоровое потомство рыбок, используют специальный аквариумный нагреватель с терморегулятором.

Зачем нужен самодельный терморегулятор?

Покупные терморегуляторы очень массивные. Рассчитаны они для содержания объемных аквариумов с прихотливой живностью. Для начинающих аквариумистов, разводящих небольших рыбок в маленьких емкостях, они не подходят. Да и затраты будут неоправданными (покупная водонагревательная техника дорогая). Поэтому терморегулятор для аквариума своими руками — это:

  • Дешево (собирается из сподручных материалов);
  • Практично (подходит для маленьких аквариумов и нерестовиков);
  • Эффективно (самодельное устройство работает не хуже промышленно созданного).

Единственное, что придется потратить – это время.

Когда не обойтись без покупки нагревателя?

У промышленного и самодельного устройств есть существенное отличие: покупной нагревает саму воду, а сделанный своими руками – дно. Если в маленьких аквариумах с помощью конвекции тепло быстро расходится по всему объему, то для крупных емкостей этого недостаточно.

Чтобы вода была одинаковой температуры во всех уровнях, придется использовать покупной подогреватель для аквариума с терморегулятором. Но если вы ошиблись в расчете мощности, и ее оказалось недостаточно, то исправить ошибку поможет сооружение помощника – самодельного термостата.

Самый простой обогреватель своими руками

Устройство на самом деле простое: у него нет терморегулятора. Но в силу низкой мощности вы не сможете перегреть воду в аквариуме: никто в нем не сварится. Однако превышение нормы в 1-2 градуса вполне вероятно. Чтобы не допустить этого, поставьте в аквариум водяной термометр. И когда вода нагреется до нужного уровня, отключайте обогреватель (если забудете выключить, ничего страшного не случится, если вы правильно выбрали сопротивление проволоки).

Для его сооружения понадобятся:

  • Трубка силиконовая или капельник;
  • Трансформаторная намотка или провода различного диаметра (нужно будет подбирать);
  • Источник питания в диапазоне 12-24 В;
  • Две пластиковые заглушки для трубки;
  • Силикон;
  • Глицерин жидкий, на худой конец – просто вода;
  • Паяльник, кусачки.

Сначала нужно рассчитать мощность обогревателя из расчета стандарта: 0,5-1 Вт на литр воды. Чем теплее нужна вода, тем мощнее должен быть нагреватель. Расчет производится по формуле:

Где W – искомая мощность нагревателя, w – выбранная мощность для 1 литра воды, а V – объем аквариума.

Пример: объем вашего аквариума 20 литров, а нагреть вы его хотите средне. Тогда возьмем среднюю мощность (0,75 Вт/л). Получим: 0,75*20=15 Вт.

Теперь нужно рассчитать длину провода от трансформаторной намотки. Для этого посчитайте нужное сопротивление по формуле:

Где R – искомое сопротивление, U – напряжение источника тока (какой у вас, 12 или 24 Вольта?). А W – нужная мощность, которую вы уже нашли.

Пример: вам нужен обогреватель 15 Вт при источнике 12 В. Тогда сопротивление равно 12*12/15=9,6 Ом.

Теперь понадобится формула для расчета самой длины провода:

Где L – искомая длина, S – поперечное сечение провода, а р – удельное сопротивление материала, из которого он изготовлен.

Внимание! У трансформаторной намотки толщина 0,3 мм. Поэтому поперечное сечение будет равно площади круга такого же диаметра – 0,07 кв. мм. Изготовлена обмотка из меди, удельное сопротивление которой известно – 0,018 Ом*кв. мм/м.

Пример: вам нужно сопротивление в 9,6 Ом. Подставляя известные величины в формулу, получим: 0,07*9,6/0,018=37,3 м.

Затем терморегулятор своими руками для аквариума мастерите согласно инструкции:

  1. Просуньте проволоку внутрь трубки;
  2. Концы припаяйте к проводу, идущему к источнику тока;
  3. Место спайки поместите в заглушку из пластика;
  4. Полость заглушки залейте силиконом, чтобы трубка с одного конца стала герметичной;
  5. Через другой конец трубки налейте жидкий глицерин. Если его нет, то подойдет вода, но она хуже проводит тепло;
  6. Чтобы герметизировать трубку с оставшегося конца, используйте вторую заглушку и немного силикона.
Читать еще:  Почему улитки поднимаются наверх аквариума

Теперь обогреватель можно использовать по назначению: опустите его на дно и подключите к источнику питания. Но если вы хотите иметь возможность регулировать температуру, то придется вложить больше сил и средств, чтобы сделать аквариумный водонагреватель с терморегулятором.

Нагреватель автоматический своими руками

Это способ позволяет создать обогреватель для аквариума, который самостоятельно регулирует температуру, заданную пользователем. Но сделать устройство вы сможете только при наличии специальных знаний в области радиотехники.

Чтобы сделать аквариумный нагреватель с терморегулятором, вам понадобятся:

  • Трансформатор 12-вольтовый;
  • IN4007 (диоды) – 6;
  • Электролитические конденсаторы на 47, 100 и 2000 мкФ;
  • Стабилизаторная микросхема на 5 В (подходит 7805);
  • КТ 814А (транзистор);
  • Стабилитрон регулируемый (КР142ЕН19А или TL431);
  • Постоянные резисторы на 150, 910, 4 700 и 160 000 Ом;
  • Переменный резистор на 150 000 Ом;
  • Вместо датчика понадобится термический резистор на 50 000 Ом (ТКС «-»);
  • Диод с низким потреблением энергии;
  • Электромагнитное реле (12 В и

Обогреватель для аквариума своими руками

Привет всем читателям моего блога! В этой публикации я хочу рассказать вам как можно сконструировать солевой обогреватель для аквариума своими руками применив для этого обычную пластиковую бутылку. Могу с уверенностью сказать, что на протяжении нескольких лет эксплуатации этого обогревателя он зарекомендовал себя отлично.

Внимание! Если вы не знаете технику безопасности обращения с электричеством не беритесь за изготовления подобного электроприбора. Для изготовления самодельного солевого обогревателя вам понадобятся: небольшая пластиковая бутылка, отрезок изолированного электрического провода (желательно снятого с электроприбора и установленной вилкой), два кольца длинной 15 − 20 мм спиленных обязательно от медной трубки и отрезок не сильно жесткого провода для изготовления крючка за который будет подвешиваться обогреватель в аквариуме.

Первое что нужно будет сделать это проделать (можно прожечь гвоздем) три небольших отверстия в пробке пластиковой бутылки. Два отверстия под электрический провод, а третье для выхода, конденсата, который будет медленно испаряться от нагревания воды в бутылке. Можно обойтись и двумя отверстиями если они проделаны достаточно свободными.

После того как вы проделаете отверстия в них нужно просунуть провода затем на зачищенных концах проводов сплющить кольца. Для этого нужно взять молоток и просунув провод в кольцо сплющить его ударом молотка, то же самое нужно проделать и со вторым проводом. Помните, чтобы избежать короткого замыкания помещенные в бутылку контакты должны находиться всегда поврозь, то есть один контакт в низу на самом дне бутылки, а второй вверху ближе к самому горлышку, но не выше уровня залитой в бутылке воды.

Перед заливкой обогревателя водой и установкой его в аквариум нужно предварительно сделать утяжелитель для того чтобы подвешенная в аквариуме бутылка не опрокидывалась на бок. Для этого нужно засыпать в бутылку немного камней, можно просто взять немного грунта из аквариума. Норма проверяется опытным путем, когда в аквариуме подвешенная на стенку и наполненная водой бутылка перестанет переворачиваться на бок значит будет достаточно. Отрезок не сильно жесткого провода понадобится для изготовления крючка за который и будет крепиться обогреватель.

Для этого нужно плотно обмотать провод вокруг горлышка бутылки оставив конец провода изогнутым в крючок. После того как все будет сделано нужно заполнить бутылку водой, но не до края горлышка что бы избежать случайного контакта с водой в аквариуме.

Правильное размещения водонагревателя в аквариуме — это полностью поднятое горлышко бутылки над уровнем воды в аквариуме. Важно знать, что температура солевого обогревателя регулируется добавлением в него соли. Чем больше добавить соли, тем выше будет температура обогревателя и на оборот.

Исходя из этого нужно очень серьезно относиться к добавлению соли в противном случае вода в бутылке закипит и, вы погубите своих рыб. Я добавляю соль предварительно растворив ее в стакане с водой и лишь только после этого добавляю каплями в водонагреватель. Внимание! При добавлении соли в обогреватель, а также при всех технических работах с перемещением и снятием пробки с обогревателя строго ведутся только при его отключении от сети.

После добавления соли в водонагреватель контроль за температурой воды в аквариуме ведется в течение суток. Если по истечению суток она достигла запланированной нормы и выше не поднимается значит температурный предел считается отрегулированным. А если температура воды поднялась выше нормы, то в этом случае нужно отключить обогреватель и заменить в нем часть воды на свежую. Для совсем маленьких аквариумов высокая температура воды уменьшается добавлением в водонагреватель дистиллированной воды. Подобный обогреватель для аквариума не безопасен, но может здорово пригодится.

Аквариумный нагреватель своими руками

Все об аквариумистике

Заметка для тех, кто в силу своих финансовых возможностей, религиозных убеждений или иных причин не может выложить несколько десятков долларов за модный (и, несомненно, полезный) аквариумный аксессуар, название которого приведено в заглавии. Любителям аквариумных растений, далеким от электричества, посвящается…

Дочитавшие этот очерк до конца, будут достаточно подготовлены для самостоятельного изготовления абсолютно безопасного, крайне бюджетного, трансформируемого в достаточных пределах и, что немаловажно, регулируемого донного нагревателя. Познания в электричестве за восьмой класс школьного курса физики приветствуются.

Последнее лирическое отступление. Когда идея именно такой реализации пришла мне в голову, я почувствовал то же самое, что, вероятно, чувствовал и Менделеев, проснувшись утром и принявшись лихорадочно делать наброски своей революционной таблицы, пока не убедился, что мысль зафиксирована надежно. Радости не омрачило даже найденное в интернете несколько дней спустя доказательство отсутствия моего приоритета.

Чем же плохи (не считая стоимости) существующие варианты?

Безопасностью. 220 вольт в аквариуме, конечно, присутствуют и без донного нагревателя. Но зачем повышать шанс безвременной кончины аквариумиста от поражения электричеством, даже если эта вероятность и не велика? Собственно, львиная доля высокой цены фирменных продуктов этой категории как раз и есть стоимость их безопасности. Если хотя бы половину цены изделия составляли материалы, то это были бы, как минимум, полудрагоценные металлы. Собственно, цена в случае фирменных изделий и есть овеществленная безопасность.

Низкой технологичностью. В статье, послужившей мне творческим толчком, предлагается 14 метров нихрома, толщиной 2 миллиметра (!), изолировать, «протолкнув ее в обычный силиконовый шланг для аквариумных компрессоров». При должном воображении представить это, конечно, возможно. Но, очевидно, трудности технологии явились непреодолимым препятствием на пути продвижения таких новаций в жизнь широкими массами аквариумистов.

Дальнейшее описание буду проводить на примере своего аквариума. 60 литров. Согласно теоретическим постулатам мощность нагревателя должна составлять 0.1 — 0.2 Вт/л, шаг петель 5-7 см. Теоретическое обоснование именно таких параметров можно найти в интернете, здравому смыслу оно не противоречит. Т.е. для моего аквариума необходим нагреватель мощностью примерно 8 Вт и длиной 7 м. Эту длину я сложил пополам. Таким образом, получил 3.5 метра кабеля, начало и конец которого находятся рядом для удобства дальнейшей коммутации. Кабель уложил на дно, закрепил скотчем в нескольких местах и засыпал сверху грунтом. Теперь самое главное – греть будем обычным медным проводом ПЭВ-2. Для непосвященных: это провод в эмалевой изоляции, таким наматывают трансформаторы. В закромах нашелся диаметром примерно 0.3 мм.

Немного подробнее об этом параметре. Опуская теорию, примем на вид, что для будущего удобства сопротивление нагревателя для аквариума в нашем случае желательно получить как можно больше. Сечение провода при этом будет соответственно уменьшаться и здесь важно вовремя остановиться в своем усердии. Приведенное сечение, на мой взгляд, является компромиссным. При достаточной конструктивной прочности сопротивление составило примерно 1 Ом. Это не много, но вполне достаточно для получения требуемых 8 Вт. Сопротивление я измерял на готовом куске провода очень крутым прибором ценой в недорогой автомобиль. В домашних же условиях результат измерения столь малой величины может быть получен только с очень большой погрешностью. Поэтому нужно либо взять на веру мои измерения, либо вычислить сопротивление (вот где нужна физика!) по формуле: R=p*L/0,785*D?, где R — сопротивление в омах, L — длина в метрах, D — диаметр в миллиметрах, р — удельное сопротивление меди, равное 0.017 Ом*кв.мм/м.

В соответствии с законом товарища Ома, для получения требуемых 8 Ватт тепловой мощности, через наш нагреватель необходимо пропустить ток в 3 ампера. Для этого понадобится напряжение всего 3 вольта! Вот где безопасность и абсолютная нетребовательность к электрической изоляции (а значит и к сопутствующей ей тепловой изоляции, которая нашем случае только вредит)! К сожалению, тезис о бесплатном сыре нашел свое подтверждение и в мире аквариумных технологий. Следствием сравнительно большого потребляемого тока есть повышенные требования к сопротивлению подводящих проводников. Многожильный медный провод сечением 0.5-1 кв.мм (я использовал двухжильный провод от автомобильной акустики) вполне подойдет. Длину его, после того, как нагреватель будет введен в эксплуатацию, следует уменьшить до разумного минимума.

Теперь о последнем, но немаловажном компоненте – о трансформаторе. Если требуется мощность в четыре раза большая, чем обозначенная в этой статье (т.е. Ваш аквариум имеет объем около 200 литров), то Вам крупно повезло. Требуемое напряжение в 6 вольт было очень распространено в эпоху ламповой техники для питания нитей накала и на любой барахолке за бутылку пива трансформатор с таким параметром можно сыскать. Выделяемая мощность зависит от квадрата напряжения. Следовательно, удвоение напряжения питания соответствует четырехкратному увеличению мощности для одной и той же нагрузки. P(мощность)=R(сопротивление)*U?(квадрат напряжения питания).

Если же требуемое напряжение отличается от легкодоступных 6.3 вольт, придется поработать руками, т.е. намотать на существующем трансформаторе дополнительную обмотку. Для этого на той же барахолке покупаем трансформатор с исправной первичной (та, что на 220 вольт) обмоткой и наличием небольшого пространства поверх существующих обмоток. У меня нашелся трансформатор от фильмоскопа (для молодежи – это прадедушка современных проекторов) с огромным незаполненным обмотками пространством. Если на нем не обозначена мощность – ориентируйтесь на вес. Необходимым 20-30 Вт примерно соответствует 300-400 грамм «живого веса». Чем больше мощность трансформатора, тем меньшее количество витков будет необходимо в дальнейшем для достижения искомого напряжения, но трансформатор будет тяжелее. Т.е. в большую сторону мощность ограничивает лишь потенциальное место установки. Наматывать новую обмотку будем без разбора трансформатора, т.к. количество витков будет весьма небольшим. Практически намотайте 10 витков поверх всех обмоток и промеряйте напряжение. Оно окажется в районе 1-2 вольта. Зависимость напряжения от количества витков линейная. Следовательно, во сколько раз отличается измеренное напряжение от необходимого — во столько же раз нужно увеличить наши 10 витков. На практике оное количество мало будет отличаться от пары десятков и столь малое число витков — это бонус нам за нашу настойчивость. На этом этапе несложно сделать несколько отводов через 3-5 витков, чтобы в дальнейшем можно было варьировать напряжение питания, а, следовательно, и мощность, отдаваемую нагревателем. Все отводы закрепляем на клеммник, а на кабель устанавливаем штекеры.

Осталось определиться с измерением выделяемой мощности. Поскольку фактическое сопротивление нагревателя нам известно крайне приблизительно, вторично воспользуемся законом товарища Ома и вычислим выделяемую мощность теоретически: P=U*I, где P – мощность в ваттах, U — напряжение на штекерах нагревателя в вольтах, I — ток через нагреватель в амперах (удобнее всего измерять без разрыва цепи токовыми клещами (суперполезная вещь в хозяйстве, стоит менее десяти долларов), а можно и тем же мультиметром).

В заключение уточню, что донный нагреватель не предназначен для нагрева всего аквариума. Его цель – создание локального прогрева придонных участков на 1-2 градуса Цельсия для создания микроциркуляции воды в грунте и предотвращения загнивания биомассы без доступа кислорода. С этой же целью выбран и шаг витков.

Аквариумный нагреватель своими руками

С развитием наноаквариумистики, стало развиваться и наноаквариумное оборудование, но, в основном, оборудование рассчитывается для аквариумов от 10 литров – для малышей 8 и менее литров оборудование подобрать сложно, в частности, трудновато подобрать достаточно маленький обогреватель. Но его можно сделать и самому.

Здесь я опишу технологию самостоятельного изготовления сверхбюджетного нагревателя для аквариума с использованием в качестве нагревателей резисторов и напряжения в розетке 220 Вольт.
Началось всё с того, что я склеил аквариум 20х20х25 (высота), объём примерно 8 литров и начал подготовку к её запуску. Используя данную ёмкость, как временное пристанище для растений, столкнулся с отсутствием маленького нагревателя для данного аквариума, поэтому решил сделать такой обогреватель сам, полагаясь на уже имеющийся опыт. Изготовление нагревателя занимает от силы 1 час времени и минимальных бюджетных затрат (в моём случае 8 грн.45 коп.). Причем есть возможность изготовить нагреватель мощностью от нескольких Ватт (для наноаквариума) до 150 Вт (просто большей мощности не делал).

Сначала определился с тем, что дополнительно делать терморегулятор я не буду (просто буду подогревать воду до необходимой температуры). Я определился с необходимой мощностью нагревателя исходя из того, что мне нужно поднять температуру воды с 21 до 26 градусов и объём моего аквариума 8 литров (получилось 8-11 Вт). Затем произвел расчет нагревателя по закону Ома, и так:
1. Уже определились с мощностью нагревателя – 11 Ватт (8 Ватт);
2. Теперь определяем протекающий ток – I=P/U – мощность делим на напряжение – 11 Ватт делим на 220 Вольт = 0,05 Ампера (для 8 Ватт – 0,0364 А);
3. Считаем необходимое сопротивление нагревателя – R=U/I – напряжение делим на ток в цепи – 220 Вольт делим на 0,05 Ампера = 4400 Ом = 4,4кОм (для 8 Ватт – 6,04 кОм);
После этого пошел по магазинам, где купил: пробирочку, шприц 20 мл., 4 резистора мощностью 2 Вт каждый – на обратном пути из магазинов (после долгих поисков) нашел небольшую кучку песка, откуда и взял пригоршню – после этого радостный прибыл домой.

4. Размеры пробирки: диаметр около 15 мм, длина 150 мм – эти параметры можно корректировать по наличию необходимого типоразмера или даже формы. А зачем, Вы спросите шприц? – решил попробовать сделать пластиковый нагреватель – дань современным тенденциям в аквариумистике.
5. Резисторы выбрал одной мощности (2 Вт) и одного номинала (1,5 кОм) – это даёт равномерный нагрев и надежность. Учтите, что предварительно определяемся с их количеством (чтобы влезли в пробирку + 5 мм песка внизу пробирки + 10 мм от верхнего резистора + 10-15мм на герметизацию выводов = 150 мм – значит, в спаянном состоянии резисторы должны иметь не более 110-120 мм).
6. Резистор 2 Вт с “хвостами” для спайки имеет длину 30мм => 120 мм.: 30 мм = 4 штуки => больше этого кол-ва в пробирку не влезет – поэтому и взял 4 шт.

Мокрый песочек кинул в сковородочку и просушил на мелком огоньке – чтобы хорошо засыпался и изолировал электрически. Пока сушил песочек принял решение – буду всё-таки делать пластиковый нагреватель – надо идти в ногу со временем, отработать технологию и проверить живучесть данного метода. После этого шприц подогрел на огне (надо аккуратно – на фото видно, что чуть было не расплавил лишнего) и расплющил «хвостик» для односторонней герметизации.

Спаял 3 резистора (больше в шприц не влезло) подпаял гибкие провода с вилкой, вставил в шприц и засыпал сухим кварцевым песком, утрясаем песок для плотности.
Далее решил проверить работоспособность методом включения – результат меня удовлетворил (примерно за две минуты шприц в руках нагрелся до температуры около 38 градусов – далее я уже всё отключил т.к. греть это будет воду, а не руки).
По окончании всех этих операций залил шприц сверху аквариумным герметиком, сформировал мокрыми мыльными руками верхний край и поставил сохнуть.
Но нервы не выдержали – прекрасно зная, что силикон сохнет со скоростью около 2 мм в сутки, несмотря на то, что верхний слой герметизации ещё под пальцем мягонький – решил провести гидроиспытания по нагреву воды с использованием изготовленной мною грелки.
Периодически вытаскивая грелку, производил контроль нагрева пластмассы корпуса, как на воздухе, так и в воде. В воде пластик наощупь имеет температуру воды, на воздухе – после того как руке становилось тепло (38-39градусов) помещал нагреватель обратно в воду (ведь расплавление пластика – это не моя цель). Эксплуатация в течение 4-х часов казусов не выявила. На ночь оставлять его без присмотра не рискую – в выходные поставлю уже на суточный прогон с постоянным визуальным контролем процесса, а пока вытаскиваю из воды и даю спокойно засохнуть силикону.
Через два дня начал суточный “прогон” нагревателя. Специально, чтобы не пропустить момент, когда нагревателю будет плохо – данную операцию произвожу именно сегодня, чтобы визуально контролировать весь процесс.

Старт был дан в 9 утра при температуре воды в аквариуме 22 градуса, в течение 4-х часов температура поднялась до 24 и пока стабилизировалась на этом показателе (состояние на 16-00).
Состояние на 20-00 – температура в аквариуме колеблется 24-25 градусов в зависимости от температуры в комнате – думаю, что нагреватель выдержал испытание и может быть использован в качестве базовой модели для производства подобных.

Хочу предупредить, что использование нагревателя без терморегулятора может привести к несанкционированному повышению температуры до недопустимых пределов (впрочем как и к понижению). Был случай, что увеличилась температура в квартире из-за повышения температуры теплоносителя в батареях – как результат была температура в аквариуме 29-30 градусов, пока не заметил и не отключил грелку. Кроме этого я сталкивался с тем, что открытая форточка дающая небольшой сквозняк в сторону аквариума может привести к снижению температуры на 2-3 градуса.
Для выбора резисторов можно использовать таблицу стандартных номиналов резисторов.

Чаще всего в магазинах имеется номинальный ряд Е12. Исходя из него и выбираем резисторы.
На 220 Вольт необходимо сопротивление 10,7 кОм – берём 3 резистора (мощность каждого 1 Ватт) на 3,3кОм каждый = 9,9кОм – в данном случае мощность грелки будет немного больше 4,5Вт.

На 12 Вольт необходимо сопротивление 32 Ома – берём 3 резистора (мощность каждого 1 Ватт) 10 Ом каждый = 30 Ом – опять небольшое превышение необходимой мощности, но это не смертельно.

Автор Олег Яриш ака yarishNEW
Подготовила и разместила Наталья Дзюба.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector